Издревле начало мая принято было встречать с размахом. В дореволюционной России народ гулял и веселился, отмечая окончание всех земледельческих и пахотных работ. Мы же ещё с детства привыкли, что майские праздники это шашлыки, природа, гитара и хорошее настроение. Решив приумножить наследие наших мам и пап, без гитары, но с советским фотоаппаратом «Зенит», мы пошли на «маёвку» в поход.
День 1. Электричка. Заброска. У подножия г. Шесси.
Встретившись утром на Краснодаре-1 со всеми остальными членами нашей туристической группировки (нас было 10), мы прыгнули в электричку на Туапсе. В Горячем Ключе мы совершили пересадку, и здорово поболтали с полицией о вреде курения в общественных местах. Ехали в тамбуре, играя в «дурака» до самой остановки. Вышли мы на каком-то «километре»-остановке перед станцией Кривенковская. Нас приветствовал предгорный Кавказ со своими хребтами и небольшими горками. В частности мы были чрезвычайно рады нашему старому другу – г. Индюк. В очередной раз, восхищая своим видом, он провожал нас в поход.
Немного о нашей главной цели. Гора Шесси, куда мы собирались, является довольно-таки известным местечком в Туапсинском районе. Но посещают её крайне редко. Ибо находится она удаленно от всякого цивилизованного мира. Даже полуживой посёлок Алтубинал без газа и электричества, от неё находится в 20 км. Поэтому многие туристы, выбирают для похода более доступный вариант, а именно Семиглавую. В нашу же майскую вылазку, было запланировано взять и ту и другую гору.
О заброске мы заранее договорились с местными водителями-виртуозами. Ехали мы около 3 часов.
Половину по асфальту, а другую половину по пересеченной местности. Рвы, выбоины, подмытые колеи вследствие дождей, небольшие ручейки, всё это под собой хоронили, с перерывом на охлаждение движка, два ревущих УАЗа.
Высадили нас, у подножия горы, за исключением небольшого подъёма на полянку. Места, на которых мы вывалились, были абсолютно дичайшие.
Когда-то можно было проехать и дальше, но сравнительно “свежие” ручей с разломом опротестовали эти аргументы.
По мере подъёма к поляне на горизонте растянулся красавец Главный Кавказский хребет.
Под его сенями и под сенями Шесси, мы раскинули лагерь. Рядом стремительно и громко бежала мелкая речушка, образуя несколько водопадов высотой от 1 до 3-х метров.
То ли воздух был настолько свеж и разряжен, то ли разыгралась фантазия, но при долгом вслушивании, создавалось ощущение, что выше по реке на камне сидит какой-то советский турист, и под гитару напевает песню. Водопад назвали Поющим. Потравив байки у костра, мы завалились спать. Утром рано нам предстоял подъём на Шесси.
День 2. Медведь. Шесси. Долина Большого Пшиша. Подножие Семиглавой.
Утром выдвинулись. Путь лежал через горное полесье по старому, наверное, ещё советскому волоку вверх.
Погода портилась. Чем выше мы поднимались, тем причудливей нас окружали деревья.
Перед последним подъёмом, мы вышли на туманную опушку в лучших традициях фильмов Тима Бёртона.
Туман придавал какой-то таинственный окрас нашему пути…
Тропа взяла резко вверх, и мы вышли в субальпику. Трава была невысокой, но густой. Росла комьями. Глаз радовала панорама Главного Кавказского хребта, и вздымающаяся впереди «голова» Шесси.
На северных склонах всех хребтов ещё лежал снег.
Почти добравшись до седловины, отделяющей нас от подъема на вершину, в метрах 70 от нас мы увидели местного хозяина – бурого мишку. Первым его увидел автор этих строк, и почувствовал тысячи незабываемых эмоций.
Страх и тревога были на первых строчках моего эмоционального хит-парада. В течении минуты медведь исчез. Посоветовавшись группой, было решено всё-таки восходить.
С седловины мы уже наблюдали за спускающимся по снегу медведем. Фотоаппарат “Зенит” не добил до мишки, поэтому четких доказательств нет. В общем хотите верьте, хотите нет, но имейте ввиду, что ходить туда надо группой немаленькой. Будьте бдительны.
Гора Шесси имеет (1839 м.) является самой высокой точкой в Туапсинском районе, расположившись между Пшишем и Пшехой.
Примечательно то, что соседи у этой горы не дотягивают и до 1500 метров, поэтому Шесси выглядит не совсем уместно. Вспоминается рассказ о Гулливере в стране лилипутов.
Один из переводов, с адыгейского оронима «шысы» – означает «заложник». Так же гора имеет и второе название – Садыг, что означает «сидеть на горе».
Следуя завету из второго названия, мы в прямом смысле присели на вершине и «залипли» от красот и далей. Отсюда видно и семейство Лаго-Накского нагорья, и хребты от Туапсе до Сочи.
Близлежащие горы как на ладони: Семиглавая, Индюк, Грачев Венец, гора Батарейная и др. Вдалеке возвышались грозной стеной адыгейские, мостовские и сочинские двух – и трёхтысячники.
Шесси это своеобразный аванпост на пути в край гигантов. Вид завораживающий. На высоте как всегда по традиции хлестал ветер, температура была около 12-13 градусов. Для такой красоты и дня было мало, но вскоре мы тронули обратно.
Вечером надо быть под Семиглавой. Наполеоновские планы вероломно нарушил промозглый дождь. Обождав час – тронулись. Путь лежал по низине, через влажный дикий лес. В воздухе витала сырость и запах черемши.
Ближе к вечеру, нашли пустующую стоянку с ручьем. Предстоял большой переход.
День 3. Переход через Главный Кавказский Хребет. Прогулка по Семиглавой.
День был разбит на три части: подъём, проход по хребту, спуск. Солнце было на протяжении всего пути нашим спутником. Подъём был наполнен буйными дикими лесами, и чистым дурманящим воздухом.
По пути встретили дивный высокий водопад. Нам предстоял непростой переход вброд.
Позже столкнулись с проблемой. Проложенный трек в навигаторе не совпадал с тем, что мы узрели. Скорее всего, на месте, где когда-то хаживали ребята, пишущий этот путь в навигационные карты, случился либо обвал, либо оползень, но как таковой тропы было не углядеть. Решили ломать по интуиции. Страх перед неизвестностью сломал наш друг, забравшийся на одну из горок, по земляному крутому обвалившемуся участку в рыбацких резиновых сапогах. Группировка у нас конечно бравая. Хотя слышали мы про ребят и в деловых костюмах на вершине Оштена (#джентельментрип) . Но это другая история.
После тяжкого подъёма через ветки, заросли и кусты, мы вышли в лесную чащу, где уже ковер из снега, менял привычные под ногами поросль и листья.
Рядом шумела вода. Чуть дальше нашего привала, в 100 метрах, из скальной трещины бил с огромной силой родник. Доверяя треку (хотя по всем нас ожидающим впереди «бонусам», трек по-моему записывали птицы), мы попёрли.
Взбираясь на хребет с северной стороны нас ждало: обилие снега, редкие деревца, очень крутой подъём вверх, и около 20 метров, хило стоящих друг на друге камня, по которым предстояло взбираться Рисковали, несомненно. Градус подъёма увеличивался. Сначала ползли, а потом в прямом смысле карабкались, цепляясь за кусты и мелкие деревца. Ближе к вершине, снег отступал, и появлялись скальные камни, которые годами лежат, как попало друг на друге, и спокойно так себе выветриваются. Не знаю, что было страшнее: медведь или подъём на стену? Но мы справились.
Взору в очередной раз предстала живописная картина: долина Большого Пшиша была залита светом. Кстати от Семиглавой по нашим расчетом, что до Лазаревской, что до Туапсе – порядка 25 км напрямую.
Шесси уже представал в другом обличии, с другой стороны открывались панорамы хребтов сокрытые ГКХ, и где-то там за ними, гнало свои волны беспокойное Чёрное море.
Шли мы по вершине хребта, поднимаясь и опускаясь между горками комплекса Семиглавой. Высота меж ними варьируется от 1350 до 1455 метров. Вершины объяты субальпийскими лугами, при проходах по перемычкам между ними, попадались редколесья состоящие из бука и рябины. Попадалась и черника.
Местами тропа выходила на такие отрезки, что вероятность улететь вниз при хорошем ветре увеличивалась.
Последний отрезок, который завершал путь по Семиглавой, запомнился снежником, по которому надо было в прямом смысле скатиться, чтобы продолжить путь дальше. В отличии от окрестностей Шесси, на хребте мы начали встречать людей: туристов, охотников и т.д.
Приближаясь к назначенному пункту, мы увидели пару памятников.
На одном из них (один из школьников в составе группы здесь погиб от переохлаждения), мы взяли резко вниз, на южную сторону ГКХ, и уже окончательно покатились на спуск. Слева нас сопровождал хребет Джешохабль, справа хребет Пшенахо. Коленки нас молили о пощаде, но так как кончались запасы воды, милости им было не видать. Спуск занял порядка 1.5-2 часов, и мы добрались до бурной шумящей горной речки (похоже река Малая Наужи), на которой уже стояли пару лагерей туристов. День закончился освежающим купанием и знатным ужином с горячительными напитками.
День 4. Заброшенный дольмен. Пос. Большое Псеушхо.
Электричка.
Брод бурной речки необычайно бодрит с утра. Дальнейший путь занимал в основном бодрый ход по дороге вниз. Нас провожала юная зелень лесов, небольшие хребты и шикарная погода. Выйдя на очередную лесную опушку, в стороне заметили дикий дольмен.
И это было поистине мистическое зрелище. Ни толп туристов, ни торгашей вокруг, ни сувениров. Безмолвное ничего вокруг этих сакраментальных памятников древности. Лесные гаммы, ветерок в кронах деревьев и они – загадочные валуны. Накатывает что надо, будто сейчас появится вереница древнего племени, и сочинит какой-нибудь обряд около дольмена в этой лесной чаще. Насладившись зрелищем, мы падали далее вниз.
Показывались уже полуразрушенные строения, дачки на полянах, и мы вывалились в ауле Большое Псеушхо, который расположился между одноименной горой, и горой Шиблеск.
Оставалось около 2-х часов до электрички, но с общественным транспортом было не всё хорошо. Да и ехать приличное расстояние до станции. Благо у нас налажены коммуникативные навыки, нам не составило труда уговорить местного пасечника. Нашим транспортом был небольшой бортовой грузовичок, куда нас общим скопом и свалил водитель вместе с вещами.
Судя по его очень горячей манере езды, и по резкому запаху при прощании с ним, мы констатировали – джигит был навеселе.
Пройдя около 2-х км, и благополучно дождавшись туапсинскую электричку, мы привычно упав в тамбур, зарубились в «дурака», смакуя ещё свежие впечатления о походе. Обычная электричка ещё советских чертежей, вылазка на «маёвку» в духе наших молодых отцов, заруба в обычную старую карточную игру. Всё это оставляло ощущение нарушения времени. Одни горы не поддаются ему, которые так бережно хранят в звуке своих несущихся ручьёв и родников, образ советского туриста, напевающего песни под гитарку.
Посвящается ИГВГ…
Автор Михаил Яценко
